老闆Alex和印尼華僑太太Susan經營的餐廳，以正宗地道印尼菜作招徠。
【飲食籽：識飲惜食】
滿街都是泰越餐廳，但港人對印尼菜是陌生的。若要立刻數出幾款印尼菜式，恐怕答案都只得撈麵和炸蝦餅罷了。楊卓賢（Alex）和印尼華僑的太太Susan，在銅鑼灣維園附近經營餐廳，以正宗地道印尼菜作招徠。適逢周末，小店坐滿了印尼幫傭姐姐。也許是菜式對味，又或是見到朋友心情愉快，客人們將小菜一小塊一小塊的送進口。人在他方，呷一口家鄉味道，聽着親切的語言，一點一滴可解鄉愁。
小店面積不大，但微黃的燈光，嫩綠的斑蘭葉裝飾，倍添小島風情。店面的設計都由Alex一手包辦，至於餐廳的靈魂，他謙稱全由太太主理。沿着香氣走進廚房，只見桌上全是大大小小的香料，小店的所有出品大多由老闆娘Susan親手主理。「印尼沿海有那麼多小島，印尼菜其實有很多種，不全是乾身或炸的。但有些印尼餐廳或小賣店覺得，大多客人都是幫傭姐姐，所以用料不會太講究，一般湯底或醬汁甚麼的，都是買回來。」Susan在廚房一邊數着配料一邊說道。「但我在印尼的餐廳，一直都是沿用這些配方及用料，沒有理由來到香港自己經營就改變吧！」Susan是印尼華僑，在加里曼丹島長大，家族在印尼經營餐廳多年，言語中聽出對家鄉菜甚有堅持。
捧場客多為印尼幫傭姐姐，也許小店是有種熟悉的家鄉味，和一種家的感覺。
每款醬汁（小圖）店家堅持以古法石磨磨製，市面買少見少。
堅時用傳統石磨製作醬料
炸鍋旁端放着一座灰黑色的石磨，與旁邊整齊擺放着紅彤彤的辣椒和香料，形成強烈的對比。「印尼菜香料多，有很多在香港找不到，我每周都會從印尼空運到港。」她說罷將一堆辣椒灑在石磨上。「有幾個國家仍會沿用這種石磨，例如印尼和馬來西亞，不過很多餐廳已不用了。但我想保留這傳統的味道，因為口感會不同，不知為何總覺得磨出來總比較好吃，傳統傳下來的吧！」她笑了笑，說罷又將幾種配料倒入石磨搗爛。不難理解為何大多餐廳不用石磨製作醬汁，畢竟每道菜醬汁不同，見Susan搗爛一小份量辣醬都費了不少力氣，每天到底要搗多少遍？想必她也未必數得清吧。
斑蘭雞飯最受香港客歡迎，每客$68。
炸碎雞飯，每客$68。
雞肉嫩滑 斑蘭飯煮足兩個半鐘
印尼菜，耗費得最多的未必是香料，一定是心機。小店的斑蘭雞飯據說最受香港客歡迎，單單是飯，Susan說準備材料和煮的時間就需要兩個半小時：「做飯比較複雜，首先要剪開新鮮斑蘭葉並將其磨成汁，繼而將米用高溫炒香，再加椰汁和斑蘭汁煲飯再蒸，最後再加上調味才算完成。」斑蘭葉每星期皆由印尼運送到香港，為了不加入色素，店家特意採購了兩種斑蘭葉，一款用作調色，另一款用作烹煮。而雞則會在雞肚內放入高良薑、香茅及斑蘭葉，再用上湯浸二十多分鐘至熟透，以保持雞肉嫩滑。雖然工夫多，但每口飯吃得出店家的誠意。斑蘭葉的天然色素浸透米飯，米飯呈淡淡的青綠色，入口不僅有斑蘭香味還滲出椰汁的清新。
採訪當日是星期六，店內此起彼落都是印尼語。Alex和Susan笑言新舖剛開張的時候，一到周末就最忙碌，凌晨一、二時回到家，休息一、兩小時，四時就要回小店準備開舖，為的就是一班捧場的印尼姐姐。「聽着她們說味道和家鄉的一樣，其實很有滿足感。」Susan看着店面說道，臉上的笑容和食客的笑容一致。也許小店貴乎不在菜式花款有多新奇，只是有種熟悉的家鄉味，和一種家的感覺。
大粒包細粒牛丸，每碗$55。
小店面積不大，但微黃的燈光，嫩綠的斑蘭葉裝飾，倍添小島風情。
班蘭葉印尼美食
銅鑼灣商業大廈地下B2舖
採訪：黃雯娟
攝影：伍慶泉
編輯：彭錦明
