每年《米芝蓮飲食指南》公布新的推介食肆名單，總會湧現一批新星，又有一批星級食府「失去蹤影」。今年鏞記酒家從名單中「殞落」，在本地食家和市民心目中各有不同的天秤，來判斷是否認同，食肆值得趁這個機會，審視本身的食品和服務質素，以及經營手法。
有人捧《米芝蓮》做飲食界的《聖經》，各地口味不同，卻不會漠視其評級帶來的名氣和生意。列入星級名單者固然開心，卻不得不兢兢業業，原因是米芝蓮的美食品鑑團，以神秘顧客身分，經常覆查各星級食肆，對一、兩顆星者，每年至少光顧十五次，三星更為頻密，如果發現水平下降，就可能降級，非常認真。
錦上添花同時帶來壓力
這套制度替上榜食肆帶來榮譽也帶來壓力。八年前法國勃艮第一家三星級食肆的大廚，驚聞米芝蓮有意把食肆降至兩星級，即在家中吞槍自殺。另一方面，今年在法國尼姆的另一家一星級食肆，主動「去星化」，原因是主廚覺得壓力極大，而且食肆為維持這星級水平，價格隨成本大升，遇上經濟轉差客人消費力有限，消除「星的壓力」，反可自由自在，減價招徠。
對港人來說，鏞記不是靠法國星星，而是靠富豪高官等明星熱捧燒鵝打響名堂。一九四二年由大排檔變身今天的鏞記，在其接近七十年的歷史中，早於六十年代獲《財富》雜誌列為全球十五大食肆而打響國際名堂，燒鵝品牌獲航空公司採納為頭等飛機餐，四方客似雲來。近年獲得米芝蓮冠以一顆星，有錦上添花之效，並非靠這夥星來平地一聲雷；反而今次失去了這顆星，會引起美食界對這家名人飯堂和外來「飲食聖經」品評標準的熱議。
鏞記享受過不少讚美，同時受過不少質疑。本港不再入口活鵝，鏞記改用冰鮮鵝；近來家族後人的爭產官司，都令人關注會否影響食物和服務水平。對一些老字號食肆來說，經營管理須不斷進步，來維持其地位。
神秘食客難享限量珍饈
值得留意的是，不少名人都形容鏞記並無退步，與共普羅大眾的看法參差，或許是受到經營手法影響。
名人熟客往往能夠訂到四樓貴賓房，食肆以最好菜式和一流師傅服侍，不少限量美食更是對客人「親疏有別」。樓下幾層比較大眾化，服務水平和菜式選擇自然與四樓有差距，米芝蓮神秘顧客光顧的是樓下抑或四樓，會得出差異頗大的評價。
與一些只服務高消費豪客的星級食肆相比，鏞記能夠兼顧普羅消費者，令平民百姓與達官貴人都能夠享受箇中美味，令這家食肆如天星碼頭般，留下港人集體回憶和感情投射。鏞記多年來堅持只此一家，忠實支持者極多，底子雄厚，絕不會因個別事件就一蹶不振，今次「失星」，有助檢討如何「保底」，令食肆整體服務和菜式都能夠保持高水平。
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